| 作者：秋葉大叔 | 編輯：靜靜

最近，看到一個“中餐日作”的話題上了熱搜。

原來是上海新開了一家中餐廳——中國菜·頭灶，因“中餐Omakase”的方式惹來眾多爭議。

Omakase在日語里被翻譯為“拜托、交給您了”，在這里是指沒有菜單，由主廚根據當天時令食材，決定當日菜品的點餐方式。

一位博主“大咕咕咕雞”用詞犀利：“中餐日作”、“喂狗式上菜”、“pua顧客”......

被她的一番形容，引發大量關注，點贊更是超過20萬。

拋開爭論，僅僅是這家餐廳被網友們拱起來的熱度，就已經讓它成功出圈。

我也很好奇，這家今年1月份才營業的餐廳，是怎么走上黑紅路的？

這家店的前身是上海的高端日料店，同樣是Omakase的形式。后來由于主廚與食客發生沖突，被舉報發現缺少生食許可證而關閉門店。

裝修、碗碟都沒怎么更換，尤其是之前主廚制作料理使用的板前，都被保留了下來，于是就有了現在的頭灶。

和日式Omakase一樣，頭灶的廚師會在板前完成菜品制作，每道菜品都會被詳細介紹。

同時，頭灶也沿用了前身日料店的規矩，必須提前預約，一晚上只接待6個人，下午六點半準時開始，不能遲到。

然而網上被廣傳的麻婆豆腐、皮蛋等菜品的餐品圖，得到了大量網友們的嘲諷：“跟食堂打菜好像沒區別”

“用日料的形式、法餐的份量，做中餐”

“上海青菜心配豬油渣，2顆售價180”

“那么大一只雞，竟然分到這么一片”

還有一些菜的圖是這樣的：

就是這樣一家餐廳，人均消費高達2000+，另外還要收取10%的服務費。

“性價比低”、“花2000都吃不飽”......盡管如此，這家餐廳的預約現已排到了6月份，可見其火爆程度。

在某點評APP搜索上海的Omakase時，出現了兩千多個結果，Omakase這么受追捧肯定也是原因的。

高端的Omakase環境好，隱私性強，餐桌上的精致擺盤，寥寥幾位的食客氛圍，處處細節彰顯著儀式感和期待感。

即使是中餐Omakase頭灶，廚師班底同樣有備而來，他們來自入選了米其林三星餐廳的唐閣，對食材品質有要求，板前制作對烹飪技藝也有考驗，相信不少人就是沖著對唐閣的信任而來。

對于頭灶網友們是有爭吵的，有人覺得是智商稅，也有人覺得值。

美食博主“一片吃心”在品嘗完后給出了很高的評價：

頭灶抓住了中國菜的本質：火，廚師用自己的溫度和時間的把控來烹調優選的食材，呈現出它們理想的樣子。

當有人提出“就怕熱菜配冷盤”的質疑時，她回復道：“盤子90°，師傅在搬盤子的手都被燙紅?！?/p>

關于大量網友關注的“是否能吃飽”，部分吃過的人表示肯定，在用餐時，主廚會問客人是否需要追加。雖然份量少，但數量還是多。

事實上，在頭灶用餐，食物雖然不可選，但套餐內包含了湯、主食、熱菜、涼菜、甜品等18道完整的單品。

價格被吐槽，是因為頭灶把普通食材賣出了高昂的價格，除了備受爭議的麻婆豆腐和青菜，其實套餐內還有燕窩蛋撻、黃皮老虎斑、M12、魚翅春卷、象拔蚌等高級食材。

另外，跳脫出性價比和是否能吃飽的范疇，常吃日料、創意中餐的部分人認為，這種新體驗是值得的。

至少是在中餐呈現方式的一個創新，如果餐廳更新了菜單，是非常樂意再來品嘗一次的。

如果撇開價格、高端定位的因素，我倒覺得餐飲商家的積極創新，是可取的。

我們走在街上，會發現曾經曇花一現的網紅餐飲：“一籠小確幸”、“泡面小食堂”等，早已看不到了。

經過疫情的洗禮，不少老牌餐飲品牌也扛不住了。

吉野家關閉全球門店；進入中國市場19年的“日料霸王”和民居酒屋、英國米其林粵菜餐廳Hakkasan紛紛退出中國市場......

相關數據顯示，餐飲行業的年復合淘汰率在80%以上。相信即使沒有疫情，也會有一大批餐企倒下。

說到底，靠噱頭和包裝吸引來的流量，看膩了也就溜走了。

環境在變，消費群體也在變，餐飲品牌堅持老觀念是走不長久的，要想生存下去還得用心做食物，并學會創新以應對這個時代。

從這個角度，我是支持中餐Omakase的形式創新。

為什么日料、法餐可以昂貴，但中餐價格標高就要挨罵？

沒有逼你吃，有人愿意買單，說明他們發現了過去被忽略的市場，雖然普通人的確吃不起，但我們也不能說愿意消費嘗鮮的人有什么錯。

我反倒覺得，只要餐飲品牌是真的在踏實做食品，用心做服務，對得起每一位食客的“千金赴約”，就夠了。

至于頭灶這間餐廳是否走得長遠，我想在上海這個競爭激烈的市場自會驗證。

你怎么看中餐日作？這樣人均2000+的餐廳值得一嘗嗎？

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